Hoy os presento esta guía para montar un Acuario Plantado desde cero, asegurando el éxito y poniendo en tu mano todas las herramientas para que puedas lograrlo tú sólo. Esta es la guía más amplia, más detallada que vas a encontrar en la red, además con material exclusivo de estudio que sólo vas a encontrar en Aquarium Blog.
Antes de intentar montar un Acuario Plantado debemos conocer algunas definiciones y leyes básicas para poder cumplir nuestro objetivo.
¿Qué es una planta?
Para dar esta definición, al igual que otras en nuestro hobby, debemos recurrir a la taxonomía.
La taxonomía es la Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica; se aplica, en especial, dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales.
Por tanto, y partiendo de ella la clasificación parte de 3 Dominios, el más importante para nosotros será el Eukarya (Para entendernos organismos cuyas células tienen Citoplasma, Membranas, núcleo celular y se presentan envueltos en una envoltura nuclear).
Dentro de este dominio encontramos 4 Reinos:
– Protista: Las algas.
– Fungi: Los hongos.
– Plantae: Las plantas.
– Animalia: Los animales.
Una planta en sentido estricto es un organismo eucariota multicelular fotosintético, descendiente de las primeras algas verdes.
Esta definición es muy importante para comprender lo que ocurre en nuestro Acuario Plantado y para elaborar toda la documentación que a continuación vamos a presentar. En el futuro, en nuestra guía de algas será de extrema importancia.
Un organismo fotosintético es aquel que realiza la función fotosintética o la función clorofílica. O lo que es lo mismo son organismos capaces de convertir la materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía de la luz.
Para que nos entendamos, la materia inorgánica es aquella que no está formada en base de carbono, como el agua, las sales minerales, etc.
La materia orgánica es aquella formada en base de carbono, es decir fabricada por los seres vivos, y aquí aparecen las proteínas, los hidratos de carbono, etc. Estos últimos son los encargados, junto con otros, de permitir el desarrollo de las células vegetales.
La Ley de Liebig. Ley del Mínimo.
He considerado de gran importancia introducir esta información, de carácter científica, porque en nuestro día a día como acuarista, cuando empecemos a comprender y a vivir como funcionan nuestras plantas va a ser una cuestión de gran importancia.
Durante muchos años nadie nos ha mencionado esta teoría, sin embargo todos los grandes acuaristas de este y otros países la incorporaban en sus vidas acuaristas en cada instante.
Liebig realizó numerosas investigaciones y fue de los primeros en estudiar el crecimiento de las plantas y sus limitadores. Durante muchos años se había pensado que los grandes limitadores en el crecimiento de las plantas eran los grandes nutrientes, que ya hablaremos de ellos en el apartado de abonado, y Liebig descubrió que en zonas con pobreza de ciertos elementos secundarios y olvidados por los agricultores la limitación del crecimiento era mayor.
Lo que dijo fue: “el crecimiento de una planta depende de los nutrientes disponibles sólo en cantidades mínimas”
En resumen lo que se dijo es que un nutriente puede limitar tanto por exceso como defecto, dando igual la importancia que ese tenga en la planta, incluso el elemento más insignificante puede limitar todo el crecimiento de la planta.
Normalmente el factor más limitante es el agua, pero en nuestro caso lo tenemos asegurado. Después la temperatura, que también tenemos controlada en nuestro acuario.
Importancia de la ley de Liebig
En nuestro acuario vamos a tener que controlar la iluminación, la temperatura y los nutrientes presentes en el agua, ya que si nos quedamos escasos de alguno de ellos o nos pasamos haremos que nuestras plantas no crezcan de forma correcta y por tanto nuestro acuario no llegará a buen puerto.
En acuariofilia hemos desarrollado nuestra escalera, que veréis publicada en cientos de lugares, pero seguramente nadie os haya explicado el por qué.
- Iluminación.
- Co2.
- Abonado.
Esta escalera, y que será la que rija el orden de toda la información que veréis en este curso tiene su origen en la Ley del Mínimo y hoy en día es una de las máximas en la acuariofilia.
La iluminación del acuario plantado
Prepárate, porque vas a aprender sobre la iluminación de un acuario plantado de una manera en la que nadie lo había hecho.
Antes de comenzar quiero decirte que para elaborar esta parte de la guía dediqué una gran cantidad de esfuerzo al estudio de la iluminación LED y Fluorescente.
El resultado que aquí os expongo es el fruto de más de 2 años de estudio y pruebas. Todo lo que os vengo a contar hoy está más que probado y mis acuarios son el resultado de este trabajo.
¿Cómo iluminar un acuario plantado? La importancia de la iluminación en el acuario
Para comprender la importancia de la iluminación en los acuarios debemos entender unos conceptos básicos que nos aportarán la base en este apartado.
El primero de ellos es saber qué es la luz: La luz es todo el campo de la radiación, conocido como espectro electromagnético.
Es muy importante tomar esta definición y no la que asegura que la luz es la parte del espectro electromagnético visible por el ojo humano.
Este aspecto resulta esencial porque existe una parte del espectro que nosotros no podemos ver, pero que sin embargo las plantas son capaces de percibir mediante sus fotorreceptores y aprovechar la energía proveniente de dicha radiación.
El espectro de iluminación en el acuario plantado
Para que todos nos entendamos, la luz se transmite mediante ondas, y estas pueden tener una longitud mayor o menor.
En función de esta longitud encontramos (En el terreno que nos ocupa) Luz Ultravioleta, espectro visible y luz infrarroja.
Para nuestros objetivos no vamos a entrar mucho más en este tema, pero si debemos explicar que la luz ultravioleta tiene una longitud de onda corta y emite mucha energía y la luz infrarroja tiene una longitud de onda grande y emite poca energía.
De este modo llegamos a los términos PAR y PUR. El término PUR hace referencia a las longitudes de onda del espectro no visible (En nuestro caso UV e IR) y el PAR a la parte visible del espectro, que comprende los colores Violeta, Azul, Verde, Amarillo, Naranja y Rojo.
Todos estos tipos de luz son los que de una manera u otra van a estar ligados a la fotosíntesis y al mantenimiento de plantas en los acuarios de agua dulce.
Las longitudes de onda se expresan en Nanómetros (nm). El nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una mil millonésima parte de un metro (1 nm = 10−9 m).
En nuestro caso y para el nivel que necesitamos conocer los nanómetros nos permiten expresar las longitudes de onda de forma que podamos hablar de ellas y comprenderlas de manera sencilla.
Podríamos entrar a un gran detalle de estos términos, pero siendo sinceros… No merece la pena y yo personalmente no tengo intención alguna de ello.
Los colores del espectro de iluminación
Los colores mencionados están relacionados con las longitudes de Onda, de forma que quedarían estructurados de la siguiente manera:
Una vez conocemos los colores, o las longitudes de onda de la luz, debemos saber que ocurre y de qué manera influyen en la función fotosintética de las plantas.
La planta tiene una serie de pigmentos y fotorreceptores. Los más importantes y conocidos con las clorofilas, que son unos pigmentos de color verde que permiten la absorción de la energía de la luz comprendida en el espectro visible.
Estas clorofilas tienen dos zonas de absorción, la que se ubica en el Azul y la que se ubica en el color Rojo, siendo poco útiles en la zona intermedia de los verdes.
La luz verde es reflejada en su mayoría y por ello las plantas tienen ese característico color verde, gracias al efecto de las clorofilas.
Al observar una tabla de absorción de espectros observamos que existe la clorofila A y la clorofila B y una serie de pigmentos accesorios en las plantas.
El pigmento tiene el color de aquella parte del espectro que no absorbe, los carotenoides son los responsables de los colores naranjas y rojos en muchas de las flores de las plantas.
Los carotenoides se encargan de recibir la zona del espectro de la luz que corresponde principalmente al azul y cian, y lo transforman en energía que la planta si puede utilizar en la fotosíntesis.
En el caso de las algas verdes se utilizan las ficobilinas y las ficoeritrinas, que absorben esa parte del espectro para transformarlo en energía útil para el alga.
Esto es muy importante porque explica la necesidad de controlar la cantidad de luz verde que le aportamos a nuestras plantas.
También debemos mencionar la Ficocinanina y la Ficoeritrina, ambos pigmentos corresponden a las Cianobacterias y las Algas rojas (Rodophytas).
Este tipo de algas forman parte de los seres que habitan nuestros acuarios y por ello es importante nombrarlas. (Más adelante trabajaremos sobre ellas)
La luz no visible. El PUR en el acuario plantado.
Todos estos conceptos nos llevan a conocer qué tipo de luz debemos proporcionar a nuestras plantas si queremos que luzcan de manera espectacular.
Ahora vamos a hablar sobre los Cryptocromos y los Fitocromos, los primeros se encargan de captar y utilizar la energía proveniente de la radiación UVB y los Fitocromos de la radiación Infrarroja.
Estos fotorreceptores se estimulan con azules (380 – 450nm) y rojos (600 – 800 nm) permitiendo a la planta aprovechar las partes del espectro no visible más cercanas a la zona visible. Estos dos fotorreceptores son esenciales y normalmente olvidados en la iluminación LED de los acuarios, no así en la iluminación fluorescente.
La forma en la que funcionan nuestros acuarios se explica desde una batalla entre las algas y las plantas.
De este modo ambas van a luchar por consumir los nutrientes y colonizar nuestros acuarios.
Por tanto si mantenemos un acuario con los parámetros correctos de luz evitaremos en gran medida la aparición de las algas.
Otro punto muy importante a saber tiene que ver con las necesidades lumínicas de nuestras plantas.
Si se desea profundizar en el tema en el siguiente enlace encontraréis información sobre las necesidades lumínicas de las plantas:
https://aquariumblog.es/lumenes-por-litro-acuario/
Cantidad de lúmenes para un acuario plantado.
De este artículo que acabamos de mencionar, y que recomendamos leer con detenimiento, se desprenden estas dos tablas para un fotoperiodo de 8 Horas de Luz:
Los valores LED se corresponden directamente con las necesidades reales de iluminación de las plantas, debido a las lentes que llevan para emitir luz. Esta luz se emite en un ángulo de 90 o 120º (Normalmente) y permite enfocar toda la luz hacia donde queremos.
La luz fluorescente, por la propia forma de los tubos, emiten la radiación en un ángulo de 360º, lo cual nos obliga a reajustar los cálculos, entendiendo que una parte se pierde directamente y otra se redirecciona hacia los acuarios mediante reflectores (Que hacen perder luz).
Es por ello que las necesidades de iluminación varían de uno a otro considerablemente y que en principio no tiene que ver con la eficiencia de la luz, ya que hablamos de lúmenes.
Tipos de iluminación para acuario plantado
Al igual que el estudio sobre la iluminación del anterior articulo hemos hecho diferentes pruebas con diferentes iluminaciones. Hemos utilizado desde el año 2008 hasta el 2019 diferentes tipos de iluminaciones.
Hemos pasado por los T8, los por los Pll, por las bombillas de bajo consumo, por las bombillas LED, por las tiras de LED y por los tubos fluorescentes T5 y los PowerLed.
A la hora de iluminar los acuarios encontramos 2 tipos de iluminación predominantes, los Fluorescentes y los LED.
Iluminación Fluorescente para acuarios
En la actualidad disponemos de una amplia experiencia en la iluminación con tubos Fluorescentes, que se extiende como la mayoritaria desde hace más de 25 años, cuando en España esta afición disfrutaba de pocos aficionados y aún menos medios que en la actualidad. En aquellos momentos los famosos tubos T8 eran los mayoritarios, en la actualidad sin embargo los tubos T5 copan el mercado en nuestra afición.
Antes de continuar dejamos un dato curioso y a la vez muy interesante que permite entender los espectros de los tubos fluorescentes. Esta es una explicación muy importante si queremos comparar ambos tipos de iluminación.
Citamos la información que a continuación se expone:
Los filamentos, al calentarse, desprenden electrones que, junto con el pico de autoinducción, ionizan los gases que llenan el tubo; se forma así un plasma que conduce la electricidad. Este plasma excita los átomos del vapor de mercurio que, al desexcitarse, emiten luz visible y ultravioleta.
Estos filamentos están recubiertos por una especie de polvo llamado TRIPLECARBONATO, este se utiliza para promover el salto de electrones entre el cátodo y el ánodo y cada vez que se energiza el tubo fluorescente se desprende una pequeña cantidad del filamento, que va formando la mancha negra que se aprecia en los fluorescentes cuando están cerca de cumplir su vida útil, una vez que se ha agotado el triplecarbonato en los filamentos, no hay forma de que se dé el salto de electrones y por tanto el tubo fluorescente deja de funcionar, a pesar de que todas las demás partes del tubo estén en perfecto estado. Por eso no se recomienda el uso de esta tecnología en lugares donde se enciende y apagan constantemente.
El revestimiento interior de la lámpara tiene la función de filtrar y convertir la luz ultravioleta en visible.
La coloración de la luz emitida por la lámpara depende del material de ese recubrimiento interno. El material del tubo, vidrio común, contribuye a reducir la luz UV que pudiera escapar fuera de la luminaria.
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Luminaria_fluorescente
Como hemos comentado existen diferentes tipos de luz fluorescente, sin embargo nosotros vamos a centrarnos en los T5, la iluminación por excelencia en la actualidad.
En este momento existen multitud de tubos T5 diferentes, y como se puede apreciar emiten espectros lumínicos totalmente diferentes:
Estos 4 tubos han sido probados durante años y permiten ofrecer al acuario combinaciones de luz que durante tiempo han dado unos resultados muy buenos.
Nosotros vamos a dar las dos combinaciones, para pantallas de 4 tubos (Que parecen ser las más habituales) que pensamos son las mejores.
La posición Indicada es siempre de atrás hacia delante.
Estas dos combinaciones de tubos nos proporcionan luz roja y azul para cubrir el espectro que necesitan las plantas y siguiendo esta forma de colocarlas conseguimos una temperatura de color global agradable para la vista.
La posición trasera de un tubo rojo se explica en base a que el color rojo, que tiene menos energía como explicamos antes, penetra menos en el acuario, y como explicaremos más adelante la zona trasera del acuario plantado debe tener menos profundidad que la zona delantera. Además de esto el efecto que produce a la vista un color rosa o rojo en la zona delantera hace que veamos el acuario raro.
El color azul del tubo de 10.000ºk nos dará un efecto visual agradable y penetrará más respecto a la profundidad del acuario.
Al estar colocada la luz roja en una zona donde la distancia entre la planta y la luz es menor va a favorecer que la planta crezca más compacta, sin necesidad de ir a buscar la luz. Esto es debido como hemos dicho al menor poder de penetración que tiene la luz roja, y por tanto debemos optimizar lo mejor posible nuestros acuarios y nuestros medios.
Como hemos comentado, estas dos combinaciones de luz fluorescente han venido ofreciendo unos resultados magníficos durante años a los aficionados, y aunque es cierto que existen muchas formas de colocar nuestros tubos fluorescentes nosotros creemos que estas dos son muy buenas. Sobra decir que cada aficionado ha probado diferentes combinaciones y es posible que las recomienden colocar de diferentes formas a las nuestras. Repetimos una vez más, posiblemente todas son correctas.
Hoy, en el año 2024… Desde mi punto de vista el tubo Fluorescente está completamente desfasado y no recomiendo utilizarlo.
Iluminación LED para acuario plantado
La iluminación Led en los acuarios plantados ha tenido un camino bastante duro. En el año 2.015 cuando comenzamos a estudiarla en este canal nos tiraron muchas piedras, nos dijeron que estábamos errados y tantas otras cosas que parecíamos haber descubierto que la tierra era redonda.
Hoy, casi en 2024, nos han dado la razón, no solo aquellos locos, si no también los grandes fabricantes de pantalla que han calcado muchas de nuestras pruebas. No porque nosotros les hayamos enseñado, si no porque era evidente el camino que teníamos que seguir!
En el inicio las pantallas comerciales que encontrábamos en el mercado se componían de Luz blanca 6500ºk, luz roja o luz azul (Cuando teníamos la suerte de encontrarlas juntas en una pantalla…)
Creemos que ver la comparación entre la luz fluorescente de 6500ºK y la luz LED de 6500ºK nos dará una idea aproximada de por dónde venían los problemas:
Al observar ambas imágenes se puede comprobar que la luz Led y luz fluorescente de 6500ºk no comparten un mismo espectro.
El gran problema de la iluminación LED radicaba precisamente en los espectros. Hoy en día la evolución ha sido tal que el espectro de una pantalla LED puede ser exactamente como nosotros queramos.
Los LED emiten en longitudes de onda concretas y esto hacía muy complicado calcular los espectros que introducíamos en los acuarios, sin embargo con nuestras tablas que realizamos con Luis Fernández y con los medidores de luz y par esto ha cambiado muchísimo.
Si bien hace unos años recomendábamos iniciarse con los tubos Fluorescentes hoy ya no es el caso. La tecnología LED nos ha proporcionado pantallas para principiantes, para usuarios avanzados, a precios bajos, a precios altos… Todo lo que queramos lo tenemos ya en el mercado. Lo único que tenemos que hacer es calcular bien la cantidad de luz que necesitamos como explicamos en los puntos anteriores y para adelante. Fácil y sencillo.
CO2 en el acuario plantado
En la parte de iluminación de la guía hablamos de la importancia de la iluminación del acuario plantado. En un acuario con baja iluminación y bajos requerimientos en las plantas el aporte de Co2 de los peces será suficiente para aportar el Carbono a las plantas, sin embargo en un acuario con mucha luz el aporte extra de carbono se vuelve indispensable.
Tipos de Co2 en acuarios
Vamos a explicar de forma sencilla el Co2 como elemento de enlace entre los dos niveles de esta guía, la luz y los nutrientes. Como hemos dicho la planta toma materia inorgánica del agua y el sustrato y radiación lumínica. Sus pigmentos y fotorreceptores se van a encargar de poner en marcha el proceso fotosintético y tras convertir la luz en energía utiliza el carbono para fabricar materia orgánica, que es la que va a alimentar a las células de la planta y permitir la vida. Si este proceso no ocurriese tal cual las plantas no podrían existir.
En el caso de un acuario plantado con grandes necesidades lumínicas la planta recibe una cantidad de luz enorme, por tanto debemos proporcionarle materia inorgánica, o como solemos decir nutrientes, para que la planta se desarrolle correctamente. Si el aporte de Carbono es insuficiente lo que ocurre es que la planta no es capaz de asimilar todos los nutrientes del agua y quedan libres por el acuario.
Existen 4 métodos de inserción de CO2 en acuarios, estos tres primeros métodos han quedado desfasados a día de hoy. Muchas personas siguen recomendándolos, pero el precio de una bombona de CO2 y un manorreductor es tan barato que yo saltaría al cuarto directamente., el CO2 profesional
Pastillas de CO2
La primera de ellas es mediante pastillas de Co2. Para nosotros esta forma de introducir el Co2 no es la más eficiente y siempre vamos a desaconsejarla. El motivo es claro, se coloca una pastilla y a partir de aquí el producto funciona solo sin control alguno, no permitiendo saber el ritmo de liberación ni teniendo opción de dirigir el acuario como nosotros lo deseamos.
CO2 líquido
La segunda manera es el uso de Carbono líquido. Es una fuente de carbono totalmente válida, sin embargo plantea los mismos problemas que arriba mencionamos. La dosificación del producto no permite hacer unas lecturas correctas del estado del acuario y evita que llevemos un riguroso control del mismo. Si ojeáis la red podréis ver tanto personas a favor de su uso como en contra, nosotros nos posicionamos en que existen métodos más efectivos para inyectar Co2 y le vamos a dar un uso diferente, el de antialgas, que lo comentaremos en la parte de las algas de esta guía. Volvemos a repetir una vez más y no nos cansamos de hacerlo, esto es una opinión personal basada en nuestra experiencia con los acuarios plantados y en la de personas que durante los años de afición nos han rodeado en este hobby.
CO2 casero
El tercer método es la elaboración de Co2 casero. Este método consiste en el uso de una botella de refresco de 2 Litros (Debido a la resistencia que ofrece el plástico), y azúcar, levadura y agua para provocar una fermentación dentro de la botella. El proceso de fermentación que vamos a llevar a cabo va a liberar Co2 en grandes cantidades.
La producción de Co2 la vamos dirigir por una salida en un tubo de pequeño grosor hasta un difusor de Co2 comercial que estará dentro del acuario, de esta manera del Co2 comienza a distribuirse por el acuario en forma de microburbujas y las plantas comienzan a utilizarlo en su proceso vital. Este método es muy efectivo, sin embargo algo engorroso ya que las mezclas duran entre 7 y 15 días (Como máximo) y la producción de Co2 es muy grande al principio de la reacción y escasa en los días posteriores. Digamos que es la solución más económica dentro de las formas más efectivas de inyectar Co2 en un acuario.
CO2 Profesional
El último método consiste en la inyección de Co2 presurizado con el uso de equipos más profesionales. Podemos por un lado utilizar un equipo de Co2 de marcas comerciales de acuariofilia o “fabricar” nuestro propio sistema. La forma en la que se “fabrica” no consiste más que en imitar un equipo comercial, es decir, vamos a comprar un extintor de Co2, le vamos a colocar un manorreductor en la boquilla (que lleva una válvula de aguja para regular el flujo) y una válvula solenoide, que es una válvula eléctrica que abre y cierra el paso del Co2. Posteriormente le colocamos un tubo con un difusor y ya tenemos nuestro equipo de Co2 profesional.
Como dato orientativo del coste os explico mi caso en concreto.
– Extintor 2Kg con llave de rosca en lugar de maneta común: 63€ IVA Incluido.
– Manorreductor con válvula solenoide: normalmente entre 60 y 100€ dependiendo de la calidad.
– Difusor: entre 3 y 20€ (dependiendo del tipo y la calidad)
– Tubo para Co2: 2-3€.
Estamos hablando de un total de entre 125 y 180€ en función de las calidades que usemos y el precio de la botella que consigamos. Una botella dura 10 años según ley, si no nos equivocamos, y el manorreductor varios años si es de calidad. Una recarga de Co2 vale entre 10 y 20€ (Según cada lugar de recargas) y en función del acuario que tengamos la botella durará aproximadamente un par de meses en un acuario de unos 100 Litros. Esto ya depende de cada cual, ya que depende de cuánto Co2 inyectemos y durante cuánto tiempo.
Desde nuestra opinión, este es uno de los apartados en la acuariofilia en la que si merece realizar inversiones. Hablamos, al igual que los filtros o las pantallas de luz, de aparatos que van a durar años, y si dividimos su coste total entre los años que lo vamos a tener y pensamos en los beneficios y facilidades que nos otorgan la verdad es que llegamos a la conclusión de que merece la pena comprarlos.
Cómo medir el Co2 en el agua
Y ahora que conocemos los métodos de inyección de Co2 y para qué sirve tenemos que ver cuánto Co2 necesita un acuario. Para esto vamos a recurrir a un aparato tremendamente sencillo y nos vamos a quitar de complicaciones. Este aparto es el Drop Checker.
Un Drop Checker no es más que un medidor del nivel de Co2. Lo que vamos a medir con este aparato no es el nivel de Co2 en sí, lo que hará será medir cuánto se acidifica o alcaliniza el agua que hay en su interior. La inyección de Co2 en el agua produce que ésta se acidifique, por tanto es una buena manera de controlar los niveles de Co2.
Se coloca el aparato con agua a KH 4 en su interior y se añade el reactivo, lo ponemos dentro del acuario y ya tenemos el medidor. Éste medidor nos marcará 3 colores:
– Amarillo = Exceso de Co2.
– Verde = Co2 correcto.
– Azul = Deficiencia de Co2.
Estos valores siempre van a ser aproximados, pero para nosotros suficiente. En esta pequeña tabla podemos ver los valores que tendríamos de Co2 según nuestro medidor Drop Checker y en función del pH y el KH de nuestro acuario. Esto simplemente es un dato curioso, ya que a veces algunas plantas indican cuanto Co2 necesitan en las fichas que existen y esas cosas. Realmente como comentamos… curiosidad, mirando el color del aparatito nos es suficiente.
Los datos escritos en la zona verde indican los ppm de Co2 del acuario. Si tenemos un pH de 6.5 y un KH de 3, un nivel correcto de Co2 será de 29ppm de Co2 o 29 mg/L. Este valor corresponderá con el de Drop Checker, por tanto podemos afinar más el dato que antes. Como digo esto es un dato innecesario, pero curioso también.
Algunos consejos para el correcto uso del Co2:
– Poner un cuenta burbujas a nuestro aparato de Co2. Con este sencillo gesto nos resultará muy sencillo saber cuántas burbujas por segundo estamos introduciendo cada segundo. Si queremos aumentar o reducir la dosis nos facilita bastante la vida.
– Encender el Co2 30 minutos antes de encender las luces y apagarlo 30 minutos antes de apagar las luces.
– Unido al punto anterior y para hacer más fácil la tarea, utilizar válvulas solenoides con el manorreductor y conectarlo a un temporizador.
El abonado del acuario plantado
Como ya hemos comentado, sin luz no hay energía, sin Co2 no hay asimilación de nutrientes y sin nutrientes las plantas no viven.
El abonado es una de las cosas más “complejas” dentro del tema de los acuarios plantados, pero una vez se comprende es tremendamente sencillo.
Los nutrientes de nuestros acuarios se dividen en Macronutrientes y Micronutrientes:
Macronutrientes en el acuario plantado
El Nitrógeno:
Las plantas utilizan el nitrógeno en dos formas, bien como Amonio (NH4) o como Nitrato (No3). El primero se absorbe más fácilmente en aguas alcalinas y el segundo en aguas más ácidas. En nuestros acuarios, debido al ciclo del nitrógeno la mayor parte se aportará como No3.
El Nitrógeno tiene diversas funciones en la planta como formar parte de los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las vitaminas, forma parte de las enzimas y estimula el crecimiento de la planta.
El Fósforo:
En el acuario el Fósforo tiene una gran función metabólica, facilita el transporte de carbono la planta. Es un nutriente que se distribuye por toda la planta.
El Potasio:
Ahora vamos a hablar de uno de los elementos más importantes en el acuario, el Potasio.
Es un nutriente de muy sencilla asimilación por las plantas y se comporta principalmente como un osmorregulador en ellas.
Además el Potasio interviene directamente en la respiración y sobre todo su presencia permite aumentar la eficiencia del Nitrógeno, ya que ayuda a su distribución por la planta.
El Calcio:
Elemento esencial en nuestras plantas. El calcio está estrechamente ligado con las células de planta, formando parte de las paredes celulares y contribuyendo a la formación del núcleo de las células y las mitocondrias.
Además el Calcio estimula el desarrollo de las hojas y las raíces de las plantas.
El magnesio:
Otro de los elementos más importantes y menos conocidos es el magnesio, y está estrechamente ligado al metabolismo de la planta y al funcionamiento de ciertas enzimas. El magnesio está relacionado también con el Potasio.
Micronutrientes en el acuario plantado
El Azufre:
El Azufre está relacionado con la regulación Redox de los citoplasmas y cloroplastos de las plantas.
El Hierro:
El Hierro es el responsable de diferentes procesos Redox en la planta, además en su ausencia los pigmentos amarillos predominan (Como los carotenos) y por ello aparecen zonas más amarillentas.
Como curiosidad decir que el Hierro tiene una movilidad muy baja por la planta, esto está estrechamente ligado al exceso de Fósforo y a la falta de Potasio.
También está relacionado con una cantidad elevada de Manganeso y falta de luz. Es por esto que en algunas ocasiones no existe falta de Hierro en el agua de los acuarios, si no que tenemos un error en los equilibrios de otros elementos dentro del acuario.
El Manganeso:
Este elemento es importante para la respiración celular y la producción de O2. También está estrechamente relacionado con la metabolización del Nitrógeno ya que ayuda a asimilar el Amonio.
El Cinc:
Este elemento está ligado a los sistemas enzimáticos y la síntesis de proteínicas. Es un compuesto esencial, aunque en cantidades muy pequeñas.
El cobre:
El Cobre interviene en los procesos de metabolización del Nitrógeno y la creación de las paredes celulares de las plantas.
El Boro:
Interviene en la división y crecimiento celular de la planta, está ampliamente ligado al crecimiento de las células y se encuentra principalmente en las paredes de éstas.
El Molibdeno:
Ligado a la metabolización del Nitrógeno y a los procesos Redox de la planta.
El Cloro:
Es importante en los procesos de osmoregulación de las plantas.
Nutrientes en el agua del grifo
Vistos los nutrientes esenciales para las plantas lo primero que debemos saber es qué lleva el agua de nuestros grifos y por ende la de nuestros acuarios.
Como norma se entiende que el agua que introducimos al acuario lleva, siempre, variando según cada ciudad, ciertos microelementos y cloro, amonio o nitratos.
Y vamos a dejar una cosa clara, no os comáis la cabeza y partimos de una premisa sencilla… para acuarios de necesidades medias y bajas con los micros del agua del grifo nos vale, para acuarios con grandes necesidades nos faltan nutrientes.
¿Cómo se abona un acuario plantado?
La primera fase del abonado consiste en el aporte de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. En este punto siempre vamos a leer en todos sitios que hay que añadir NPK en proporción 10-1-13, pero…
¿Qué narices significa eso? ¿Por qué esa proporción?
Pues bien, tras rastrear la red en busca del dato hemos llegado a un tal Redfield, que lo que mantiene es que debemos mantener el acuario en proporción 10-1 de N-P para tener un acuario libre de algas.
Según él si aumentamos los nitratos por encima de esa proporción aparecen algas verdes y por debajo cianobacteria.
Como punto de partida es una buena idea, sin embargo desde ya decimos que la proporción 10-1-13 solo sirve en el arranque del abonado, luego es un error mantenerla. Cada acuario termina consumiendo unos niveles y esa proporción normalmente queda relegada a un mero arranque.
Utilizamos las siglas NPK para hablar de abonos formados por Nitrógeno, Fosfato y Potasio, y cada número corresponde a la cantidad de abono que habrá en el agua del acuario una vez lo hayamos abonado.
La cantidad de abono se expresa en PPM (Partes por Millón) o miligramos litro, mg/L. La proporción 10-1-13 indica que debemos abonar estos abonos hasta conseguir 10 miligramos por litro de N, 1mg/L de P y 13 mg/L de K.
Estos nutrientes son los considerados esenciales para el crecimiento de las plantas, pero como hemos visto en el apartado anterior existen más.
El abonado NPK en acuariofilia es conocido como el abonado de Macronutrientes.
¿Cómo se abonan micronutrientes en el acuario plantado?
Posteriormente hablamos del abonado de micronutrientes, y aquí tenemos todos los micronutrientes e incluimos el Calcio, el Magnesio y el Azufre.
Este asunto ha sido tomado siempre como la forma de expresarlo siempre, pero nosotros vamos a hacer una pequeña división en el abonado de micros:
– Primero vamos a abonar Calcio y Magnesio. En la mayoría de los casos este abonado no es necesario hacerlo porque ya está presente en nuestros acuarios, pero siempre se ha recomendado sobre todo abonar con Magnesio.
– En segundo lugar aparecen los microelementos y el Azufre. Esta serie de nutrientes se requieren en cantidades muy pequeñas, y ante la dificultad para adquirirlos se recurre a la utilización de decenas de abonos comerciales. Las proporciones no suelen explicarse en la red, y a nuestro modo de ver no tiene sentido realizarla, simplemente seguimos las recomendaciones de los fabricantes y añadimos los mililitros del producto que señalan en sus instrucciones de uso.
En tercer lugar aparece el Hierro. Debe ser el último abono que proporcionamos en el acuario. Al tener poca movilidad es necesario aportar un correcto abonado de otros elementos antes de usar el hierro. Es un elemento que no se suele medir en el acuario, por tanto el control debemos tenerlo al abonarlo en el acuario. Se debe mantener entre 0,02mg/L y 0,05mg/L, para ello debemos saber cómo se detecta el déficit o el exceso de Hierro en las plantas.
El hierro en el acuario plantado
Un dato muy importante a tener en cuenta es que la cantidad de abonado inicial, sobre todo en los macros y el Hierro, va a depender siempre del acuario y el momento en el que se encuentra. Como hemos dicho la primera vez abonaremos NPK en proporción 10-1-13 en el acuario.
Posteriormente lo que vamos a tener que hacer es conocer los consumos de nuestro acuario para abonar la cantidad exacta que consumen los nuestras plantas, dotando de nutrientes a las plantas y no dejando lugar a las algas para prosperar.
Recordad, la dualidad Algas – Plantas se presenta como una batalla por la colonización del acuario, las plantas al ser seres superiores si les proporcionamos las condiciones necesarias van a consumir lo que haya en el agua y las algas no van a poder crecer, pero si desequilibramos los nutrientes les damos alas a las algas.
Así que recordad esta regla de prioridad de los abonados:
– NPK.
– Ca y Mg.
– Micronutrientes.
– Hierro.
Es una cadena, si no abonamos los primeros los siguientes en la lista no serán aprovechados de forma correcta. Y recordad también la ley del mínimo de Liebig.
¿Cómo hacer abonos caseros para acuarios plantados?
Ahora que ya conocemos los nutrientes y las funciones que tienen en el acuario plantado es la hora de aprender a hacer abonos caseros para nuestros acuarios!
Esta es una de las preguntas que más veces me han hecho:
¿Cómo abono mi acuario y que rutina debo seguir de abonado?
En este artículo voy a explicaros todo lo que debéis saber para hacer vuestros propios abonos, pero vamos a ir por partes para no equivocarnos.
Lo primero que quiero explicaros es que las plantas no absorben los nutrientes en su forma N, P o K, como hemos nombrado las cosas hasta ahora, si no que lo hacen en forma de iones (Positivos o negativos).
Hablamos de cuestiones de evolución, ciertamente es curioso, pero las plantas se han adaptado al medio y este es el resultado!
Bien, en este punto vamos a explicar primero qué iones de cada elemento son los absorbibles por las plantas:
Para llegar a estos Iones debemos utilizar abonos con unas formulaciones concretas. Tal vez para un químico sería muy sencillo de explicar, pero como nosotros no lo somos vamos a explicar qué abonos y con qué formulación debemos utilizar sin entrar en detalles.
Como os decía mi intención es que aprendáis cómo hacer abonos para un acuario plantado, por tanto vamos a explicarlo de la manera más sencilla posible.
Abonos para acuarios plantados
– El Nitrógeno lo vamos a añadir al agua por medio del Nitrato Potásico: KNO3.
– El fósforo lo vamos añadir por medio del Fosfato Monopotásico: KH2PO4.
– El Potasio lo añadiremos mediante Sulfáto Potásico: K2SO4.
– El Magnesio mediante Sulfato de Magnesio Heptahidratado: MgSO4+7H2O.
– De esta forma el Azufre (S) se está añadiendo al agua por medio de estos productos.
– El Calcio se añade por medio del Carbonato de Calcio: CaCO3.
– El hierro lo vamos a añadir mediante Sulfato de Hierro Heptahidratado y EDTA (Sal disódica): FeSO4+7H2O.
No es la única manera de añadir los abonos, pero si las más probada y sencilla posible.
Para el resto de elementos jamás usaremos productos elaborados por nosotros mismos por la dificultad que conlleva como dijimos. Iremos directamente a los productos comerciales de acuariofilia.
Esto parece complejo, pero no lo es tanto. Una vez conocemos todas estas formulaciones vamos a explicar dos formas de abonar el acuario, la primera por medio de químicos elaborados por nosotros mismos y la segunda por medio de productos comerciales.
¿Es mejor el abono casero o el comercial?
Querido acuarista… vaya pregunta buena tenemos y vaya melón acabamos de abrir… Como he dicho varías veces… Estamos en 2.024… Los abonos comerciales han evolucionado tanto y han aparecido tantas marcas que a día de hoy no merece la pena seguir jugando a fabricar los abonos.
En concreto yo voy a mencionar dos gamas de productos que son garantía de éxito, la gama de Seachem y Aquavitro por un lado y la gama de abonado de AquaRio. Para mí las dos mejores empresas en este campo y que más se lo han currado para que podamos disfrutar de un acuario plantado como es debido pudiendo abonar los nutrientes de forma muy sencilla y apta para todos los públicos.
Personalmente yo no fabrico mis abonos, pero para aquellos que quieran hacerlo los próximos puntos de esta guía son para vosotros.
¿Cómo el hacer abonos caseros para acuario plantado?
Pues es más sencillo de lo que nos pensamos. Al conocer las fórmulas necesarias para realizar los abonos solo tenemos que comprarlos.
Existen muchos sitios donde comprarlos, sin embargo en cada ciudad será en un establecimiento diferente, en Madrid se adquieren en Manuel Riesgo, una empresa situada en la Calle Desengaño (Merece la pena ver la tienda porque es preciosa), junto a la Gran Vía en la zona de Fuencarral.
También se pueden adquirir en su tienda online,http://www.manuelriesgo.com
Bueno pues una vez tenemos los abonos debemos comprar agua destilada. La que se puede encontrar en el Mercadona es válida y sobre todo barata.
Vamos a necesitar también una báscula de precisión al centigramo. Y también jeringuillas para abonar.
Necesitaremos también botes traslucidos u opacos para almacenar las mezclas y ganas de trabajar.
Muchas personas utilizan las calculadoras del maestro Alberto Sosa.
Yo sin embargo, que siempre he sido un tanto raro utilizo otras diferentes. Son las que yo aprendí a usar cuando comencé a abonas mis acuarios y me resultan muy cómodas.
Calculadoras de abonado
Las calculadoras que yo utilizo son las de Aquatools. Os dejamos el enlace a continuación:
http://theaquatools.com/fertilization-calculator/
Para preparar las disoluciones tenemos que acudir a las tiendas que hemos mencionado antes y comprar lo que necesitamos para crear los abonos:
**En los siguientes enlaces podéis encontrar los abonos en otras tiendas de confianza.
- N: KNO3.
- P: KH2PO4.
- K: K2SO4.
- Fe: FeSO4+7H2O y EDTA (Sal disódica).
Compramos un par de botellas de 1 Litro de agua destilada y botellas para almacenar las mezclas.
Con la ayuda de las calculadoras vamos a elegir la mejor manera de preparar el abonado.
Lo primero es seleccionar el tamaño de nuestro acuario (Volumen Neto) para hacer todos los cálculos. Seleccionamos la opción de “disolved in a solution” para utilizar disoluciones, en “solution volumen” seleccionamos 500 ml y en la casilla de “amount added solution” marcamos 1 ml. Con esto hemos elegido hacer disoluciones de 500 ml y cada ml que echemos de la mezcla nos subirá X mg/L del nutriente deseado.
¡TRANQUILOS, PONEMOS IMÁGENES MÁS ADELANTE!
Por ejemplo, en un acuario de 100L si añadimos 81,5 gramos de KNO3 en la botella nos entrega un resultado de 1ppm de Nitrato por cada mililitro de líquido añadido. De esta forma si quiere subir el Nitrato a 10 en mi acuario tendré que añadir 10 mililitros para llegar a dicho nivel. Este mismo proceso lo tenemos que realizar con todos los abonos que vayamos a crear a excepción del Hierro que lo explicaremos después.
Lo más importante es crear los abonos según los Litros de nuestros acuarios para poder realizar abonados sencillos.
Mi recomendación es la siguiente:
1ml de producto debe equivaler a
1ppm de N.
0,2ppm de P.
1ppm de K.
3ppm de Ca.
1ppm de Mg.
Si realizamos estas proporciones para cualquier acuario será muy sencillo realizar los abonados, puesto que son números completamente redondos. Simplemente calculamos antes de hacer las mezclas y luego nos ahorramos muchísimo trabajo.
***Un dato a tener en cuenta es que tanto al abonar N, como al abonar P, estamos introduciendo Potasio al agua. Esto es porque la formulación de ambas contiene potasio.
Siempre, por cada ppm de N que subamos subiremos 0,6ppm de K. Y por cada 0,2 ppm de P, subiremos 0,1ppm de K. Es decir que si yo añado 10ppm de N y 1 de P según la proporción vista del 10 – 1 – 13 habremos conseguido 6,5 ppm de K sin haber aditado todavía, de tal forma que para abonar los 13 necesarios solo tenemos que añadir 6,5 ppm más de K. Es una cuestión muy importante a la hora de abonar los acuarios, porque si abonamos K sin tenerlo en cuenta no estaremos echando 13ppm, si no que estaremos echando al agua 19,5ppm de Potasio.
A continuación os dejamos las imágenes de cómo quedan las calculadoras.
Os recomendamos que juguéis con ellas mientras probáis lo que hemos dicho. Es algo muy sencillo y con trastear durante 15 o 20 minutos lo habréis memorizado para toda vuestra vida.
Cómo hacer abono NPK para un acuario plantado
Nitrato: Ponéis los litros de vuestro acuario, una mezcla de 500ml y añadir 1ml. A partir de aquí vais calculando los gramos de KNO3 a añadir a la mezcla para que salga el valor 1 en la zona inferior. Para un acuario de 100L y utilizando 1ml = 1ppm obtenemos que debemos echar 81,5 gr de nitrato potásico en 500ml de agua.
Fosfato: En este caso para que 1ml sea igual a 0,2ppm necesitamos añadir 14 gramos de Fosfato monopotásico a 500ml de agua para un acuario de 100 Litros. Se trata de ir probando los datos para cuadrarlo a lo que necesita nuestro acuario.
Potasio: En este caso son 102 gramos de K2SO4 para que 1 ml de abono nos suba 1ppm el Potasio en un acuario de 100 Litros de agua.
Calcio: 38 gramos para acuarios de 100 Litros, siempre que sigamos usando soluciones en 500 mililitros. El Ca se calcula en 3 para guardar la proporción con el Magnesio.
Magnesio: 50,5 gramos para acuarios de 100 Litros, siempre que sigamos usando soluciones en 500 mililitros. Se abona siempre en proporción al Ca. Siempre 3-1 Ca-Mg.
Volvemos a insistir: Los datos podéis elegir los que queráis, botella con 1L, con 500ml, con 250ml, la que queráis, y los mililitros a añadir igual, pero que siempre sean números redondos y ajustáis los gramos que vais a echar, eso os alargará vuestra vida al no tener que rebanaros los sesos todas las semanas para abonar.
Es muy importante que cada persona cree los abonos según sus acuarios, ya que muchas veces nos limitamos a poner en las botellas lo que otros hacen y cada semana tenemos que usar la calculadora para poder usarlos.
Si no tenéis más de 2 acuarios este método es el más sencillo.
Abonar hierro en el acuario plantado
Para crear el abono de Hierro la cosa cambia y se complica un poquito más, pero tampoco es demasiado.
El hierro se debe preparar de la siguiente manera, utilizando la calculadora del maestro Alberto Sosa, vamos a elegir los mililitros de agua destilada que queremos que tenga la solución y la propia calculadora nos dirá cuánto tenemos que echar de cada producto. Mi recomendación es que uséis una solución de 250ml, que es una cantidad suficiente salvo para acuarios grandes, pero calcularlo para que os permita hacer unos 25-50 abonados, que a uno por semana son entre 6 y 12 meses.
Una vez la calculadora nos diga cuánto tenemos que echar de cada sustancia, FeSO4+7H2O y EDTA (Sal disódica), llenamos la botella con los mililitros de solución elegidos y le hacemos una marca a la botella. Esta marca tiene que ver con el siguiente paso.
Ponemos el agua de la botella en una cacerola, y echamos la cantidad de sustancias que nos dice la calculadora de Alberto Sosa. Una vez hecho ponemos a calentar el agua hasta que hierva y lo movemos hasta que se disuelva por completo en el agua. Cuanto se haya disuelto retiramos del fuego y lo dejamos enfriar, y cuando este fría lo echamos de nuevo a nuestra botella con la marca. Al haberse evaporado agua tenemos que rellenar con agua destilada de nuevo hasta llegar a la marca que habíamos establecido. (Todo este proceso se puede sustituir con un vaso medidor, pero la mayoría de la gente no se complica).
Una vez tenemos la botella lista lo que hacemos es taparla con algo que no traspase la luz (Normalmente con papel de aluminio) y la guardamos en la nevera.
Para aditarlo tenemos que ir a la calculadora de Alberto Sosa una vez más y señalar cuántos ppm de Fe queremos en el acuario e indicar los litros de nuestro acuario. Es importante que no cambiéis el dato de la solución, para que no haya errores. A partir de aquí pues ya sabéis, 0,02 a 0,05ppm según vayáis viendo las plantas y como se comportan. Como podéis ver la calculadora lo va a hacer todo siempre.
Abonar microelementos en el acuario plantado
Para los abonados de micros como hemos comentado lo más sencillo es recurrir a las marcas comerciales.
En nuestro caso concreto vamos a hacer dos recomendaciones de productos:
El primero de ellos es el Fluorish de la marca Seachem. Tenemos que tener cuidado con este producto porque tiene una gran cantidad de Hierro.
En mi caso lo utilizo para añadir el hierro y de paso algunos micros.
Lo que hago es calcular en base al Hierro que deseo añadir al agua y echo la cantidad necesaria.
Otro de los productos que uso es el Envy, de la gama Aquavitro de Seachem.
Muy recomendable por todo lo que lleva ya que además incluye entre sus ingredientes Alga Chrorella, un alga que nos va a aportar los micros necesarios al acuario.
Es un abono muy completo que descubrí gracias a mi amigo Carlos, PezVerde y que funciona realmente bien.
Conclusión
Querido acuarista… hemos llegado al final de esta extensa guía…
Si quieres montar un acuario plantado esta guía debería haber resuelto cualquiera de las dudas que tienes. Esta información ha sido construida bajo muchos años de experiencia, prueba, ensayo y error, y es de gran valor para tu éxito en la acuariofilia. Hace tiempo que decidí poner mi conocimiento al alcance de todas las personas que deseen aprender sobre la acuariofilia y espero que esta guía haya cumplido todas tus expectativas.
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